Do Texas à Place Vendôme: o mundo surreal de Daniel Roseberry

Por Nathan Heller

Fotografia de Annie Leibovitz

Estilizado por Alex Harrington

Muito antes do desfile de verão da coleção de alta costura da Schiaparelli, Daniel Roseberry, diretor criativo da casa, reuniu seus pensamentos como sempre: partindo do futuro que esperava alcançar. Imaginou uma resenha da coleção na imprensa e escreveu uma versão dela, linha por linha. Ele cresceu no Texas e, ao chegar a Paris para conduzir Schiaparelli a uma nova fase de crescimento em 2019, trabalhou para encontrar uma ordem narrativa para o longo período de sua vida criativa. Roseberry adora resenhas, sua clareza e julgamento - se pudesse escolher, ele muitas vezes preferia ler resenhas de filmes do que vê-las. Imaginar um crítico abordando sua moda o ajuda a encontrar suas grandes emoções, seu amplo alcance. “Se eu conseguir identificar e antecipar em minha mente o que as pessoas querem ver, posso trabalhar de trás para frente”, explicou ele. “Como faço para que essa revisão ganhe vida?”

Alguns meses depois, Roseberry está avaliando um casaco de feltro marrom com lapela ondulada em forma de capuz, sendo levado para cima e para baixo na sala à sua frente por uma modelo com cabelo ruivo bem cuidado. Estamos em Paris, no início de julho, e a coleção de alta costura que ele imaginou na primavera estará nas passarelas em apenas dois dias. Neste momento, mais de duas dezenas de peças, quatro mesas de acessórios e um elenco de modelos devem ser combinados e reunidos num todo coerente. Se ele falhar, sua pista parecerá dispersa e aleatória. Se ele tiver sucesso, a coleção alcançará sua inevitabilidade ousada: a certeza assombrada de um sonho estranho trazido à vida.

JOGANDO SCHIAPSA fundadora da casa, Elsa Schiaparelli, em 1948.

“Alguns destes podem ser bons”, ele murmura, pegando extensões de ouro e pedra que parecem ossos, para serem usadas como brincos.

"Separado?" uma das modelos pergunta.

Roseberry assente. “Um, dois”, diz ele, apontando para os próprios ouvidos.

Depois que as joias são colocadas, Roseberry contempla o visual revisado, uma mão ao lado da barba prateada. Aos 37 anos, ele tem estatura e constituição medianas, geralmente vestido com calças de trabalho Carhartt, sem cinto, tênis de corrida e meias esportivas puxadas para cima. Ele tem um estilo de falar gentil e plácido, como um conselheiro do ensino médio tentando acalmar um aluno nervoso; às vezes se transforma em uma risada alegre. Ele cresceu muito longe daqui, costuma ser o primeiro a apontar e aprecia suas incongruências. “Acho que meu trabalho pode ser resumido em Plano, Texas, Place Vendôme”, diz ele. “Tudo o que funciona na Schiaparelli funciona quando o Novo Mundo começa a falar com o Velho Mundo e o Velho Mundo responde.”

Neste momento, as vozes do Velho Mundo são especialmente fortes. A equipe de Roseberry está montando modelos em um salão de estilo francês requintado do século XVIII: tetos altos, portas duplas. Esta foi a casa da Place Vendôme, o Hôtel de Fontpertuis, onde durante décadas Elsa Schiaparelli dirigiu o seu comércio de alta costura. Depois de uma reforma – piso em espinha cor de mel, gesso crepado misterioso sobre a moldura do terceiro andar, onde é mostrada a linha de pronto-a-vestir – ele foi restaurado como o centro espiritual da marca.

Ao longo de sua vida, Elsa Schiaparelli, nascida em uma família eclética de estudiosos italianos em 1890, fez amizade com uma série de artistas, incluindo Marcel Duchamp, Man Ray e Francis Picabia; ela conquistou sua reputação na moda primeiro com malhas trompe l'oeil. Na década de 1930, quando se instalou na Place Vendôme, ela transportou o surrealismo para a alta-costura. Tinha o chapéu em forma de sapato de salto alto, a lagosta Salvador Dalí que ela estampava num vestido de organza de seda. Schiaparelli é hoje uma das menores e mais exclusivas casas históricas de Paris, uma joia cobiçada na coroa do luxo francês, mas continua sendo também uma das mais estranhas, um costureiro possuído por uma magia assustadora.

Quando Roseberry se tornou diretor criativo, em 2019, depois de uma década na Thom Browne, onde acabou como diretor de design, ele foi rapidamente aclamado como o herdeiro do século 21 de Elsa Schiaparelli: um designer que poderia levar as afinidades surrealistas da casa para o digital. idade, reimaginando sua iconografia mística para uma época mais assombrada pela fama e pelas fantasias do pop americano. Tilda Swinton, que Roseberry vestiu frequentemente, descreve-o como “irritantemente simbiótico na sua capacidade de canalizar e levar adiante a sensibilidade não só da casa em si, mas também da pessoa de Elsa Schiaparelli e da atmosfera de companheirismo que a rodeia.